(バイク)

ブレーキ

前ブレーキのディスク交換　2012年 6月

ジェベリスト７７７さんのように､オン･オフタイヤをすぐに交換可能とするため､ディスク付きで用意することにした｡ しかし､ブレーキディスクの入手でかなり悩んだ｡ 2006年にブレーキング社のφ320mmディスクを装着していたのだが､現在は同じものが販売されていなかった｡ JPEG　600x300　53.3KB ブレーキング社でジェベル250XC用のφ320mmは販売されているのだが､内板の形状と板厚が異なる｡ 今までのものは4mmで､現在販売されているφ320mmは5mm厚である｡ 短期間で交互に使用することになるので､ブレーキオイル量やパッドの｢あたり｣を考えると､ それはよくないだろう｡ この際だから､今までものを新品5mm厚に更新しようか…｡ そうすると2枚購入することになり､6万円近い出費になる｡何か他によい方法はないか…｡ 新古品で今までと同じタイプが出品されていないか､ヤフオクを探しているうちに気付いた｡そうだ､DR-Z400のものは合わないだろうか？取付ピッチが同じだ｡→しかし残念､φ310mmである｡ 半径でたった5mmなのだから､キャリパーの取付を少しごまかせないか？→実写をまじまじと観察してみたが､簡単にはできそうになかった｡

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←これはヤフオクで見つけた 　カワサキ用320mm新品｡ 　板厚は5mm｡ 　ちょっとあやしくて､たぶん○○製だろう｡ 　しかし､2枚で13,250円｡　安い！ 　送料は半額にしてくれて840円だった｡ 　ラッキー｡ 　ピンは9本なので､今までの 　近接センサーがそのまま使える｡ 　(スピードメーターと距離記録計)

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フローティングピン 　ステンレス製と思われる立派なものだ｡ 　精度も悪く無さそうだし､このまま使うことにした｡

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内側のハブ板は､ジュラルミン製か？！ 　アルマイト処理してあるようだ｡ 　軽くて精度も良さそうだが､これは使えない｡ 　(もったいないが｡)

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ジェベル250XC用内側の 　ハブ板は自作とした｡ 　自分でデザインし､A5052を 　ウォータージェットカットしてもら 　った｡　8,400円/枚(税込) 　材質はA7075､A2024等の 　ジュラルミンが安心なのだが､ 　見積もってもらうと高かった｡ 　A7075…13,900円(税別) 　A2024…13,000円 ( 〃 ) 　A2017…11,500円 ( 〃 ) 　5mmtの板厚があるが､肉抜きを 　控え目にしたデザインにして､ 　強度に不安がないようにした｡ 　後で(冬仕舞い期間)､アルマイト 　をしてもらおうと考えている｡

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装着完了 　車の来ない空いている所で､ 　フルブレーキングを数回繰り返し､ 　異常の無いことを確認した｡ 　(あっーーーちぃ！)

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2013年12月　アルマイト着色 　光研のアルマボックスでやって 　みた｡ 　費用は約6千円かかったが､市販 　品のような感じになったので満足 　している｡

キャリパーのガンコート塗装組込後

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後ブレーキのディスク交換　2010年 4月

後ブレーキはノーマル(φ220mm)なので､見た感じ､フロントとのバランスが良くない｡見た目を良くするために後ろディスクも交換しようと思ったが､ブレーキング社で販売しているジェベル250XC適合品は､外周がきれいな円タイプでウェーブタイプじゃない｡(SZ05RI) 　気に入らなかったので見合わせていたところ､ヤフオクショップでウェーブタイプが新品即決で出品されたのを見つけた｡メーカーは不明だけど､後ろブレーキなので､信頼度は問わないことにして購入してみた｡

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6,800円+送料500円 　(エクスパック500) 　届いたものを見ると､ 　思っていたよりも良質で､ 　とても嬉しい｡

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メーカーは"Arashi"？ 新品使用前にディスク板厚みを､デジタルのマイクロメーターで実測しておいた｡ それぞれ3点　内側…4.032､4.033､4.030　中…4.037､4.038､4.035　外側…4.044､4.048､4.042　mm 内側が薄く､外側が厚い傾向だが､1.5/100mm程度なので問題ないと思う｡ 使用限界厚はディスクに刻印があり3.5mm｡ 使い始めは､新品のデイトナ赤パットにする｡

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えっ､ボルトが入らない！ 　純正ボルトはM8だが､頭の付け根が太くなっていて､ 　その部分でせん断力を受ける設計だと思われる｡ 　ディスクの穴は､ノーマルφ10mmに対しφ8mmしかないので､ 　ディスクの設計ミスか？！ 　ボルトサイズを細くするのは心配なので､ディスクの穴を 　φ10mmに広げた｡

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また､座ぐり直径も少し小さい｡ 　この際なので､ステンレス化することにした｡ 　しかし､六角穴は加工できないので､M10の市販皿ボルトを 　加工した｡

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車体に組み込み､少し走行した 　状態

近くでよく見ると､外周の当たりが少し強いのが確認できた｡ 効きはよくなってきたので､もう少し馴染めば大丈夫だろう｡

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後ブレーキ その後　2010年10月 3日

掲示板で問い合わせがあったことをきっかけに､その後の状態をチェックしてみた｡ 走行距離は5千kmちょっと｡ブレーキパッドはデイトナ赤パットのまま｡ 板の減りは0.05mm未満｡内側外側の差は許容範囲なのか分からないが､特に問題のない状態だと思っている｡ JPEG　600x400　63.1KB

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2012年 4月 　市販品のステンレスボルト発見！ 　ヤフオクで偶然見つけた｡ 　｢錆びにくい！ディスクローター用ボルト 　ステンレス_M8　スズキ1｣ 　　ＤＳＴ．ｃｏｍというところで259円/本 　259x4=1,036 円 　送料（税込）：240 円 　合計金額（税込）：1,276 円 　手間暇かけて皿ボルトを加工したのは 　何だったのという感じ｡ 　写真左下は純正品｡

キャリパーのガンコート塗装組込後

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2014年10月撮影 　スプロケット…黒の再アルマイト 　ハブ…黒のパウダー塗装

ブレーキホース交換　2007年 1月

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そろそろブレーキフルードを交換しようと思っていた 　が､ディスク板を交換したら､ホースも替えたくなった｡ 　金具などがカッコイイと思うから｡ただそれだけの理由｡ 　(ブレーキタッチの感触は悪くなるかもしれないけど｡) 　安い物ではないので､前ブレーキだけ交換して､後ブ 　レーキは様子を見て後日にしようとも思ったけど､やっ 　ぱ前後とも交換することにした｡ 　モトクラブヤフー店から購入 　スエッジライン　ステンレス　スモーク 　�@フロント　STF479　40mmショート…8820円 　�Aリア　STR479…6982円 　送料…800円 　合計16,602円

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後ブレーキホースは､まーまー良く収まったが､前ブ 　レーキホースの取り回しが､しっくりしない｡ホースの根 　本でちょっと曲がっていると､ダメではないが､無理が 　かかっている感じがしてすっきりしない｡ 　写真はフォークの外側にした状態｡なめらかに接続 　できたのだけど､転倒したときにホースが切断してしま 　うかもなど､何か心配が残る｡

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そこでロングタイプの金具を別途購入し､現物合わせでS字に曲げて取 　り付けることにした｡

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金具は3次元的に曲げて､なんとかなめらかに取り付 　けることができた｡とりあえず一安心｡

旧記事(参考) フローティングディスク　2006年 9月

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標準ブレーキの効きが悪くて交換した訳ではない｡実はフローティング 　ディスクに憧れていた｡ 　←右は標準ブレーキディスク｡　φ250mm 　前のCBRは､発売と同時に購入したものだったので､もちろん初期型｡ 　後にオプションでフローティングディスクキットが発売されたが､ダブル 　ディスクということもあり高かった｡その後のマイナーモデルチェンジ 　では､フローティングディスクが標準となり､少し悔しい思いをしたのが､ 　いつの日か忘れていた｡ 　今回､ブレーキング社のこのキットの発売を知り､ラフ&ロードから通販 　で､税送料込み33,915円で購入｡ 　キャリパーは標準品を使うようになっていて､ディスクが大径化した分 　は､それ用のキャリパーサポートが付属してくる｡ 　きちんと取り付くのか､少し心配だったが､とても良い作りで､ぴったりと 　付いた｡ 　んー､見た目イー感じ｡っと自己満足｡ 　 　効き具合はというと､標準はググーと普通に効くのに対し､クンと効き過 　ぎる感じがするかな｡

新品使用前にディスク板厚みを､デジタルのマイクロメーターで実測しておいた｡ 4.140mm〜4.145mm｡ 使用限界厚はディスクに刻印があり3.5mm｡ 2008.10 タイヤ交換時にディスク厚さを測ってみた｡ 外側の方が減りが多い｡任意の2ヵ所で3.876mm､3.868mm｡内側だと3.895mm､3.897mmだった｡ ほとんど減らないと思っていたのに､意外に減っているなぁー｡　(最大0.27mm) 2010.03 タイヤ交換時にディスク厚さを測ってみた｡ 任意の数ヵ所で3.83mm､3.84mm､3.85mmだった｡ 前回からそれほど減っていない｡赤パッドが良かったのか！？

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