エッチングパターン図を普通のトナー式コピー機で透明シートに印刷し､それを生基板にアイロンで転写する方法｡
いろいろと試した結果､なんとか実用できそうなので掲載する｡
ただし､かなりファジー的コツが必要｡
それと2.54mmピッチのラウンド間にパターンを通すような､精密パターンには対応できていない｡
基板サイズは､85mmx85mm｡
使用材料&道具など
サンワサプライのインクジェットプリンター用ホワイトフィルムラベルの裏透明シート｡品番：JP-TA04FN
(シートは手近にあったもの数種類試したが､この裏シートが1番きれいにできた｡ちょっともったいないが｡)
・コピー機
CANON/NP6250
(このコピー機でしか試していないので､他メーカー､他機種だとどうなのか分らない｡)
・アイロン
ラジコン飛行機の被覆フィルム張り用､OK模型のVIPアイロン｡(最高目盛り温度は220ﾟC)
・生基板
秋月電子通商から購入したベーク両面｡
手順
(ピカピカに磨く必要はない｡)
2.ホワイトフィルムラベルを最高温度でアイロンがけしておく｡
(これをしておかないと､後の作業でのアイロンがけのときに少し
縮むので､精度が悪くなってしまう｡)
3.パターン図をホワイトフィルムラベルの裏面にコピーする｡
4.ホワイトフィルムラベルの表ラベルを剥がす｡(左写真)
(透明シートのパターン図ができる｡)
5.透明シートのパターン図を生基板に位置合わせして､
アイロンを最高温度で､空気たまりができないように､中央から端へ
滑らせるように押し当てていく｡
生基板の下には､できるだけ平らで厚い木板(合板)を敷くとよい｡
(熱は下へかなり伝わるので｡)
<写真 200x200 JPG 12.2KB>
がけするが､ここが最大のポイントとなる｡
温度が低いと､きれいに転写されない｡
適度な温度でも1点を押圧し過ぎると､トナーが｢ベチョッ｣と
つぶれたようになり､パターンがくっついてしまう｡(左写真)
家庭用アイロンを使用した場合は､押圧加減がわかり難いせいか､
こうなる傾向が強い｡
失敗覚悟でコツをつかむしかない｡
<写真 200x100 JPG 7.92KB>
この方式の限界かもしれない｡
<写真 200x200 JPG 7.02KB>
←トナーが薄っすらと転写シートに残る程度ならOK｡
しかし､コピー機で印刷した時のトナー定着具合にもよると思うが､
完全ベタにはならず不十分｡
8.さらにもう一度､2層にするような感じで重ねて熱転写すると
黒々と良い感じになる｡(このページ1番上の写真の状態)
ただし､コピー機の印刷精度(歪み)や転写シートの縮み具合が
異なるためか､ピッタリとは重ね合わない｡
多少は我慢する｡
9.転写後､転写面をライターなどで､かるくあぶると､より定着する｡
あぶり過ぎると､銅箔が剥がれて浮き上がってきてしまうので注意｡
10.よく点検して､多少のエラーなところがあれば､レジストペンや針などで修正する｡
※失敗した場合､トナーはラッカーシンナーで溶けたので､基板を再使用できた｡
※両面パターンの場合は､アイロンがけする時に､基板下にシールの裏台紙(一般的には薄黄色のツルツルした感じのあれ｡)等を敷いてお く必要がある｡そうしないと､始めに転写したトナーが､受け木台の方に転写されてしまう｡
参考(失敗例など)
しかし､コピー機内でジャムってしまう｡普通紙の紙厚は0.1mmくらいあり､はがきだと0.2mmくらいなので､問題なくできると思ったのだが甘かった｡柔軟性がないとダメなよう だ｡レーザープリンターやレーザーFAXCOPY機も試したが､100%ジャムるし､トナーがきれいに乗らない｡
・熱転写方式で最初に試したシートは､一般的OHPシート｡コピーは問題なく出来たが､アイロンを当てた瞬間にシートがグニャグニャになってしまい、まともに貼り付けられる状態では ない｡
・次に手近にあったエプソンインクジェット用OHPシートを使用してみた｡これは熱に強いようだ｡ただし裏表があり､どちらの面にも問題なくコピーできるが､印字面側は水に溶けない特殊な何かがコーティングされており､部分的にそれまで転写されてしまい ､エッチング不良部ができるのは明白｡
<写真 200x200 JPG 9.42KB>
←は転写後のシートの状態｡
しかし､もう一工夫すれば､なんとかなりそうな気がした｡
・そこで転写時にフィルムから剥がれ易くするために､コピーする前に
フィルム面に何か塗っておくことを考えた｡
↓
・グリスを薄く塗ってみたが､コピー機でのトナー定着不良でダメ｡極薄く塗って､まともにコピーできたが､熱転写後の状態は大差なしで意味なし｡
↓
・水溶性のコーティング剤として､木工ボンドを水で1.5〜2倍くらいに
うすめたもの､でんぷん糊､やまと糊､合成糊を試してみた｡
刷毛や指塗りにて｡
その考えは､トナーとコーティング剤ごと基板側に転写し､後で水洗いしてコーティング剤を除去し､トナーだけを残す｡
それぞれの詳細結果は割愛するが､いずれもきれいに剥離できず､部分的な転写不良も発生し､何も塗らないのと大差がなかった｡(合成糊が1番まとも だったが｡)
参考として､コーティング剤塗りムラの厚いところはパターンの潰れになる｡また､部分的にだが､コーティング剤ごとうまく転写できたところでも､トナー定着が基板側ではなく､コーティング剤側に付いているところがあり､水洗いすると流れてしまって意味が ない｡
※転写シートが硬めだと､基板のわずかな歪みの凹み部や､シートの熱歪で浮いてしまうというか密着しないところがあり､その部分が転写不良になるのだと予想 する｡
理想的な転写シート材としては､コピー機でのトナーのりが良く､熱に強く､伸縮せず､伝熱性が良く､柔軟でトナー剥離性の良いものということにな る｡
・その他にも､トレーシングペーパーを使用した熱転写も試してみたがまったくダメだった｡くっついた紙を水洗いで除去しようと思ったが､濡らしても簡単に剥がれ ない｡ゴシゴシ擦ったら､トナーもいっしょに剥がれてしま う｡バーナーであぶって燃やすことにより､定着しながら除去できないかとやってみたが､紙が浮き上がりながら燃えるのでダメだった｡
まとめ
23Wのハンダゴテだが､温度が高過ぎてシートが穴明きとおもいきや､すぐに熱を奪われてしまい､今度は温度不足となり不安定｡
ホワイトフィルムラベルの裏透明シート不調 !? (2002.02.23)
ホワイトフィルム製造で仕様変更があったと思われる｡